Можно ли сажать грушу одну на участке, нужна ли ей пара для плодоношения
На чтение 15 минПросмотров1.4к.ОпубликованоОбновлено
Сроки посадки
Сажать грушу в саду можно осенью, весной, а в некоторых случаях даже летом. Время посадки выбирают в соответствии с климатическими особенностями региона, но свои коррективы могут вносить и погодные условия конкретного сезона.
Осенью
Основным условием правильного определения сроков осенней посадки является точный расчет времени, которого саженцу должно хватить на укоренение и подготовку к зиме. Для большинства сортов груши на это требуется как минимум 3 недели. Поскольку в каждом регионе страны начало заморозков варьируется в значительных пределах, то и сроки высаживания груш тоже будут различаться:
Средняя полоса, Подмосковье – с середины сентября до конца второй декады октября;
Северо-Западный ФО – в тот же период, но с учетом погодных условий и с обязательным обустройством защиты от холодных ветров;
Урал, Сибирь – на протяжении сентября.
Белорусская поздняя В большинстве регионов России высаживание груш под зиму имеет ряд преимуществ:
в это время растения находятся в состоянии покоя, сокодвижения и роста нет, поэтому все силы будут направляться на укоренения и наращивание корневой системы;
пережив зиму, с наступлением весеннего тепла деревце активно пойдет в рост;
два предыдущих фактора способствуют тому, что у саженцев значительно укрепляется иммунитет и возрастает жизненная энергия, благодаря чему они на 3 недели опережают в развитии те, которые высаживаются весной;
осенью грунт более насыщен питательными веществами и прогрет солнцем, что обеспечивает лучшую приживаемость;
в питомниках именно в это время предлагается широкий выбор качественных саженцев разных сортов по более низким ценам, чем весной;
перечень садово-огородных работ в осеннее время значительно сокращается, поэтому посадкой груши можно заняться основательно, не торопясь и не отвлекаясь на другое.
Главным недостатком этого периода является необходимость максимально точного определения срока посадки и крайне негативные последствия в случае ошибки.
Весной
Саженцы высаживают после таяния снега и установления температуры на отметке в +5⁰С, но обязательно до начала сокодвижения. По регионам это происходит примерно в такие сроки:
Центрально-Европейская часть – третья декада апреля;
Поволжье – с начала до середины апреля;
Урал, Сибирь – первая–вторая декада мая.
Весенняя высадка наиболее распространена в холодных регионах, поскольку посаженные под зиму деревца часто гибнут от сильных морозов, не успевая хорошо укорениться и подготовиться к холодам. Но у такой посадки есть и другие преимущества:
посадочную яму можно и нужно обустраивать с осени, при этом весной она будет оптимально соответствовать требованиям культуры;
после зимних снегопадов и таяния снегов почва хорошо увлажнена и напитана полезными веществами;
молодому деревцу предоставляется достаточно времени для укоренения и к моменту наступления холодов оно набирается достаточно сил, чтобы пережить зиму.
С другой стороны, посаженные весной груши тоже подвергаются серьезным испытаниям:
им приходится одновременно укореняться, расти и развиваться, из-за чего происходит задержка во всех направлениях, особенно при нехватке влаги и питания;
в случае возвратных заморозков, которые наиболее вероятны в холодном климате, растения могут заболеть и даже погибнуть.
Кроме того, весной в питомниках остаются те саженцы, которые не были куплены осенью, поэтому выбор значительно осложняется. При этом в саду много другой работы и найти время для посадки намного сложнее.
Летом
Летом посадочные работы обычно не проводятся. Единственное исключение – грушевые саженцы в контейнере. Для их укоренения не требуются специальные условия, поскольку корешки располагаются в земляном коме и не подвергаются никаким воздействиям. Высаживать такие деревца можно практически в любое время. Но лучше всего для этого подходит конец лета.
Выбор и подготовка саженца
Использование некачественного посадочного материала может свести на нет все остальные усилия. Поэтому начинающему садоводу в первую очередь нужно разобраться, как правильно выбрать, подготовить и посадить саженцы, чтобы груши в саду хорошо прижились.
Правила выбора
Качественный саженец должен соответствовать следующим требованиям:
кора – гладкая, без малейших повреждений и признаков болезни;
корни – живые, легко-гнущиеся, без надломов, надгнивших и усохших мест;
место прививки – видимое, слегка изогнутое, без отслоений коры;
возраст – в оптимальном варианте однолетние, с 1–2 боковыми побегами длиной до 12 см или совсем без таковых, но можно и двухлетние со стволом не менее 1,5 см в диаметре и 2–3 ветками длиной не менее 20 см.
Приобретать посадочный материал надо в питомниках или в специализированных садовых магазинах. В любом случае следует выбирать районированные местные сорта.
Обработка корней
Приобретенный саженец не высаживают сразу в грунт, а предварительно обрабатывают корневую систему:
внимательно осматривают и обрезают испорченные части корешков;
все корни, включая полностью здоровые, укорачивают на 10 см.
За сутки до высаживания корни погружают в воду, желательно с добавлением Корневина.
Обрезка верхушки
Такое мероприятие предусматривается только при осенней посадке однолетних саженцев. Но относительно необходимости его проведения существует 2 противоположных мнения:
сторонники этого агроприема утверждают, что обрезка верхушки способствует более активному развитию корневой системы;
противники уверены, что обрезанное деревце растрачивает все силы на заживление ран и оказывается слишком слабым, чтобы пережить зиму.
Решение по поводу обрезки саженца нужно принимать в индивидуальном порядке, исходя из его состояния и климатических особенностей местности.
Требования к условиям
Чтобы выбрать место, где сажать грушу на участке, нужно учитывать потребности культуры. Основными факторами при этом считаются освещенность и состав почвы.
Освещенность
Груша нуждается в обилии солнечного света, поэтому участок должен хорошо освещаться в течение всего дня. Здесь существует прямая зависимость – чем больше света, тем выше урожайность и вкуснее плоды. Одновременно с этим культура не любит сильных ветров. Поэтому место должно быть незатененным и защищенным от ветра. Не следует сажать грушу в непосредственной близости с высокорослыми деревьями, зданиями или ограждениями. Но также нельзя допускать, чтобы и она затеняла соседние растения, так как это дерево тоже весьма раскидистое и высокое. Лучше всего посадить грушу в саду вдоль его северной границы.
Состав почвы
Грушевым деревьям наиболее подходят суглинистые грунты с такими характеристиками:
нейтральные по кислотности;
умеренно плодородные по питательности;
влаго- и воздухопроницаемые.
Оптимальным вариантом будет возвышенность с глубоким расположением грунтовых вод.
Предпосадочная подготовка
Подготовительные работы включают в себя выбор схемы посадки и обустройство посадочной ямы. Дополнительно может потребоваться улучшение грунта, если его состав не соответствует указанным выше требованиям.
Улучшение почвы
Особенности данного мероприятия зависят от имеющегося грунта:
очень плотный или излишне питательный (чернозем с избытком гумуса) – разрыхляют путем внесения песка или агроперлита;
тяжелый глинисто-заплывающий – перекапывают, насыпают щебень 10-сантиметровым слоем и смешивают с землей;
обедненный песчаный – удобряют торфяной смесью или перепревшим навозом с добавлением древесного пепла, калийных и фосфатных удобрений.
В последнем случае на 1 кв. м. вносят смесь из 5 кг перегноя/торфа, 30 г суперфосфата, 15 г калия сернокислого, 1 стакана золы.
Определение схемы
Если высаживается сразу несколько грушевых деревьев, то между ними нужно соблюдать правильный интервал. Он зависит от особенностей сорта, поэтому для каждого будет своя схема посадки.
Рослость сорта
Схема, м
Низкие
5×4
Средние
6×4
Высокие
7×5
Отдельно следует выделить колоновидные сорта, особенностью которых является компактная крона. Их можно высаживать по схеме 1,2×0,5 м.
Обустройство ямы
Подготовкой ямы занимаются заранее:
для весенней высадки – осенью до заморозков;
для осенней – за 18–20 дней до мероприятия.
В обоих случаях алгоритм выполнения работ будет одинаковым:
на месте, выделенном под яму, диаметром 80 см снимают верхний слой грунта и откладывают его отдельно;
выкапывают яму глубиной 1 м;
дно перекапывают на полштыка лопаты, разравнивают;
всыпают полведра перепревшего навоза, предварительно смешав его с несколькими ложками древесного пепла и 40 г нитроаммофоски;
перемешивают разрыхленную на дне землю с питательной смесью;
всыпают в яму отложенный ранее верхний слой грунта, не доходя на треть до поверхности земли.
Посередине вбивают опору-кол длиной порядка 1,5–2 м, чтобы его высота над землей составляла 0,8–1 м.
Посадочные работы
Алгоритм выполнения посадочных работ одинаков в любое время года. Некоторые отличия есть только при посадке саженцев с закрытой корневой системой. Порядок выполнения мероприятия будет следующим:
Почвосмесь в яме приподнимают по центру, формируя в виде холмика. Вливают 10 л воды и дают впитаться.
Корни саженца окунают в раствор глины с перегноем. Располагают на вершине холмика. Если нет помощника, который будет поддерживать ствол, то его слегка подвязывают к опорному колышку.
Расправляют корешки, направляя каждый вниз по линии естественного роста, чтобы не было загибов.
Всыпают грунт небольшими порциями, слегка уплотняя каждую, не допуская образование пустот. При этом высоту расположения деревца регулируют так, чтобы корневая шейка находилась в 5 см над землей.
В завершение убирают временное крепление и надежно подвязывают деревце к опоре.
Формируют приствольный круг, соорудив по краю небольшую земляную насыпь, которая предотвратит растекание воды во время полива.
Вливают под посаженное дерево 15–20 л воды, дают впитаться.
Вокруг посаженного дерева укладывают слой мульчи из торфяной смеси или растительных материалов. Если используется посадочный материал в контейнере, то работы выполняются по такой же схеме, но с некоторыми изменениями:
опору-кол не используют, поскольку саженец будет фиксироваться за счет земляного кома;
емкость с грушей предварительно увлажняют и оставляют на сутки, что позволит легко извлечь ком непосредственно перед переносом.
Извлекая корневую систему из посадочной емкости, необходимо обеспечить максимальную целостность земляного кома. В целом виде его опускают в яму, досыпают вокруг необходимое количество почвы и тщательно уплотняют. Если земля осыпалась с корешков, то они стали открытыми и сажаются по приведенному выше алгоритму.
Послепосадочный уход
Сразу после посадки грушевому деревцу обеспечивают соответствующий уход. Он включает традиционные для любых деревьев мероприятия:
Поливы. На протяжении первых двух недель нет необходимости в увлажнении почвы, поскольку растению хватает внесенной в посадочную яму воды. Дальше обильность и частоту поливов регулируют в зависимости от температуры и влажности воздуха. В среднем требуется вливать по 15–20 л под каждое дерево с интервалом в 15 дней.
Рыхления, прополки. При высадке под зиму эти мероприятия не проводятся. Весной рыхление осуществляют после каждого полива или дождя, а сорняки удаляют по мере необходимости.
Обрезка. Выполняют обрезание через 7–10 дней, укорачивая основной ствол на высоту до 90 см, а боковые побеги – до 20 см. Для высаженных осенью груш эта процедура не является обязательной – многие садоводы предпочитают не травмировать растение перед зимними холодами.
Подкормки. Если в посадочную яму были внесены все рекомендованные удобрения, то дополнительные подкормки молодым деревцам не требуются.
Вырастить грушевое дерево или целый грушевый сад совсем несложно, поскольку эта культура весьма неприхотлива и не требует особого ухода. Главное, тщательно разобраться в том, как и где посадить грушу на участке, следуя приведенным выше рекомендациям. Тогда она быстро приживется и начнет плодоносить в положенные сроки.
Типичные ошибки при посадке груши
Иногда при посадке плодовых деревьев, в том числе и груши, новички пренебрегают опытом опытных садоводов, что сказывается на качестве дерева.
Некоторые пытаются посадить дерево уже в возрасте, думая, что оно сразу начнет приносить плоды. Однако, взрослое дерево сложно адаптируется, часто болеет и плохо развивается. Оптимальный возраст саженца груши считается 1-2 года.
Большой ошибкой является подготовка лунки перед самой посадкой. В этом случае, при усадке почвы корневая шейка уходит вглубь, начинается загнивание коры и саженец погибает. Такой процесс может тянуться несколько лет. Садоводов все эти годы ищет причину больного состояния растения и спасает его усиленными подкормками. Это только усугубляет ситуацию.
Опасно внесение не до конца перепревших навоза и опилок. На околоствольной территории удобрение продолжает преть и выделять элементы, которые вредят растению.
Излишнее внесение питательных веществ на протяжении всего сезона способно уничтожить саженец. Ему хватает того полезного питания, которое было внесено при закладке ямы.
Неправильное проведение мульчирования приводит к тому, что корень и нижняя часть ствола мало получает воздуха. Из-за слоя мульчи, который накладывают плотно вокруг дерева, начинаются опрелости коры.
Существуют сорта груш, которые хорошо приживаются именно в определенном районе. Так, для холодных регионов Урала и Сибири выведены сорта, способные пережить морозные зимы. Это — Скороспелка Свердловская, Лель, Северянка, Таежная, Декабринка, Отрадненская.
В регионах Подмосковья и средней полосе России прекрасно развиваются и плодоносят такие сорта груш: Чижовская, Сказочная, Москвичка, Рогнедо, Августовская роса, Белорусская поздняя.
Особенности ухода за грушей после посадки
На новом месте саженцу необходимо уделять особое внимание в первый год жизни. От этого будет зависеть его развитие и дальнейшее плодоношение, а также качество фруктов.
Полив
После посадки на постоянное место, деревце не поливают на протяжении 10 дней. В зависимости от погоды, через 10-15 дней саженей нужно полить водой в количестве до 2 ведер. С возрастом грушу следует поливать реже, при этом количество воды увеличить. Обычно, в приствольный круг выливают 3 ведра воды 1-2 раза в месяц. В засушливое время для груши рекомендуется дождевание.
Рыхление и прополка
Такая процедура, как рыхление, необходима после каждого полива. Землю вокруг ствола рыхлят и очищают от сорняков. Тогда к корневой системе будет лучше проходить кислород. Рыхление почвы проводится очень аккуратно, чтобы не задеть корень. Иногда приствольный участок укрывают мульчей, если в этом есть необходимость.
Подкормка
Важно! Если яма для посадки была правильно приготовлена, то в первый сезон саженцу не требуется никакого дополнительного питания. Следующей весной, после зимовки грушу можно подкармливать:
Ранней весной вносят в малых дозах препараты с содержанием азота.
Мочевина (Карбамид) — 1-2 ст. ложки на 10 литров воды либо на 1 кв.м — при корневой подкормке, если опрыскивать, то 1 ст. ложка на 10 литров воды; Аммиачная селитра 1-2 ст. ложки на 10 литров воды либо на 1 кв.м. Как правило, под молодые деревья (которые не плодоносят) следует вносить около 50-70 грамм, под взрослые — 150-180 грамм.
Прекрасным удобрением в весеннее время является коровяк, древесная зола, раствор птичьего помета.
Куриный помет настаивают (1 кг на ведро воды), затем разводят и 1 : 20 с водой, либо рассыпают в приствольном круге.
Древесную золу можно дополнительно ввести перед цветением груши, а также во время формирования плодов.
В конце осени, когда проходит перекопка почвы, вносится полный минеральный комплекс.
Под каждое дерево можно рассыпать суперфосфат 70-100 грамм в приствольный круг Или комплексные удобрения Гуми-Оми «Плодовые деревья и кустарники», Акварин «Плодово-Ягодный»
Возле груши высаживают сидераты, которые осенью скашивают и используют как зеленое удобрение для дерева. Им покрывают землю вокруг ствола.
Защита от вредителей и болезней
Если груше уделять внимание, то все проблемы можно решить вовремя. Так, при малейшем подозрении на болезнь или нападении вредителей, следует сразу принимать меры.
При заражении растения тлей, клещами, листоверткой, плодожоркой деревце обрабатывают раствором мыла с добавлением золы. Также, можно использовать такие инсектициды, как Актофит и Битоксибациллин.
Бороться с такими заболеваниями, как мучнистая роса, парша, пятнистость, гниль, помогут такие средства, как Гамаир, Фитоспорин – М, Триходермин.
Универсальный биопрепарат Гаупсин подходит для борьбы с вирусами и вредными насекомыми.
Осенью, а затем ранней весной следует провести побелку молодых деревьев. Таким образом, можно защитить грушу от вредителей, которые с появлением жарких лучей солнца стремятся спрятаться под корой.
Посадка самоопыляющихся сортов груш
Сорт груши, которой не нужны опылители, можно высадить одну. Но при этом нужно придерживаться определённых правил посадки:
место для дерева должно быть солнечным, безветренным;
уровень грунтовых вод до 2,5 метра до поверхности земли;
культуру можно высадить на холм;
расстояние до растущих поблизости культур 4-6 метров, в зависимости от подвоя;
для хорошего роста и развития груши, рядом с ней должны расти культуры и кустарники, которые будут на неё положительно влиять;
деревья не должны затенять друг друга.
Искусственное опыление дерева: способы
Для взаимного опыления плодовые деревья нужно высаживать в непосредственной близости, по 3-4 сорта сразу. Оптимальной считается дистанция между ними в 10-15 м, маленькие деревья с компактными кронами можно высаживать ближе друг к другу. В отсутствие пчел опылению в данном случае будет способствовать ветер, который переносит пыльцу на значительные расстояния. Стоит ли сажать грушу рядом со сливой читайте в данном материале. Искусственное опыление нужно тогда, когда агротехника сада не предусматривает проведение данной процедуры естественным путем.
Искусственное опыление – самый простой и верный способ повышения завязываемости плодов.
Чтобы увеличить завязываемость плодов путем искусственного опыления, соберите заранее пыльцу и нанесите ее на рыльца пестиков куском ластика либо кистью. Распылять пыльцу можно просто так или с помощью пульверизатора. Опылять все цветочки в соцветиях совершенно ни к чему – это ничем не оправданная трудоемкая работа, особенно при условии обильного цветения. В первую очередь нужно обрабатывать те цветочки, которые распустились в первые 2-3 дня, в центральных достаточно опылять только основной и пару наиболее развитых боковых. Если плодов завяжется слишком много, сделайте прореживание. Нужно удалять два из каждых трех пучков, оставляя по 1-2 плода.
Классификация сортов
Есть ряд груш, которые не нуждаются в перекрестном опылении. Самоплодные сорта:
