Процедура обрезки яблони обычно проводится весной или осенью, либо же для закрепления результатов дважды за сезон. Летом проводят прищипывание побегов, которые только выросли и не успели одеревенеть. Но можно ли обрезать яблони зимой, когда низкие температуры, снега и ветра – вопрос, который волнует многих садоводов. [caption id="attachment_5097" align="aligncenter" width="660"]
Обрезка яблони в зимнюю пору года.[/caption]
Зачем делать обрезку яблони зимой
Обрезку яблони зимой делают так же, как и в любой другой срок, чтобы правильно сформировать крону, удалить лишние побеги. Также правильная обрезка поможет омолодить взрослое растение и улучшить состояние его здоровья. По словам специалистов, проведение процедуры обрезки зимой предпочтительней, ведь яблоня так значительно проще переносит беспокойство. Холодный воздух действует как анестетик. В холодную погоду меньше риск появления инфекций и грибков, ведь в это время они практически неактивны. Также и вредители практически не воздействуют во время холодов.Какие деревья можно обрезать
Хорошо относятся к обрезке сорта яблонь, устойчивые к холодам. Это Папировка, Антоновка или Белый налив. В зависимости от регионов это могут быть районированные местные сорта. [info-box type="fact"]Важно, чтобы растение было правильно подготовлено к холодам и не было ослаблено. Тогда оно проще перенесёт зимнюю процедуру обрезки кроны.[/info-box]Необходимые инструменты
Прежде чем начинать обрезку, нужно приготовить все инструменты. [caption id="attachment_5098" align="aligncenter" width="660"]
Необходимые инструменты для обрезки яблони.[/caption] Они должны быть продезинфицированными и обязательно острыми:- Секаторы или садовые ножницы, которые используются для удаления небольших побегов.
- Сучкорезы с удобными ручками, которые срезают ветви на высоте или в середине кроны.
- Пила или ножовка, которой будут удалены большие и толстые побеги.
Правила зимней обрезки
Чтобы обрезка прошла более успешно и принесла пользу, нужно соблюсти несколько нехитрых правил:- Заранее проверить состояние инструмента, заточить его и продезинфицировать.
- После обрезки все оставшиеся побеги и мусор удалить с участка и сжечь, чтобы это не было причиной распространения вредителей или грибков.
- Все основные побеги срезаются на треть почки, чтобы стимулировать рост крепких ветвей по бокам.
- Начинать срезы с самых повреждённых побегов, а затем уже провести формирование кроны.
- Проводить все манипуляции при температуре не ниже -8, чтобы не навредить. В более холодных условиях яблоня становится хрупкой.
- Удалять части побегов только на кольцо, не оставляя пеньков.
Технология обрезки
С первых лет жизни яблони необходима формирующая обрезка кроны. Её проводят весной или осенью. Но зимой структуру кроны лишь поддерживают, но не меняют и не обновляют. Молодые культуры более восприимчивы к холодам, поэтому их обрезка должна проводиться только при крайней необходимости и очень деликатно. [info-box type="warning"]Убирать можно те побеги, которые мешают соседним, упираются в них или перекрещиваются.[/info-box]Для взрослых яблонь
Яблони с уже сформированной кроной нуждаются в поддержании формы и санитарной, омолаживающей обрезке. Взрослое дерево в зимний период легко перенесёт небольшое беспокойство. Для омоложения удаляют мелкие ветви, которые растут внутрь, и большие, что обломались и пострадали от морозов или большой тяжести.Варианты и схемы процедуры
Есть несколько вариантов схем формирования кроны, которые садоводы применяют для яблони. Стандартной является ярусная схема, при которой самые нижние являются длинными, а остальные всё короче и короче. Но есть и другие разновидности.Ярусно-разреженная
Чаще всего такую крону формируют те, кому нужна стандартная яблоня, без излишков. [caption id="attachment_5100" align="aligncenter" width="550"]
Ярусно-разреженная схема обрезки яблони.[/caption] Она набирает отклик во всех зонах и регионах. Нужно, чтобы было 5-7 скелетных ветвей, которые будут формировать ярусы:- В самом низу выбираются две сближенные ветви, третья должна быть чуть на расстоянии.
- Дальше берут одиночные ветви, их должно быть около пяти, размещать нужно ярусом, поодиночке.
- Для второго яруса выбираются также одиночные побеги вокруг ствола.
- Ветви второго порядка располагаются на трёх из всех нижних ветвях.
- Расстояние между ярусами для сильнорослых и с широкой кроной должно быть около 80 см.
Веретеновидная
Начинают формирование стройного веретена с однолетней, ровной яблони. Её срезают на высоте около 50 см, чтобы стимулировать появление разветвлений. Стройное веретено не имеет скелетных побегов, все разветвления средней силы роста. Чтобы сдерживать рост, центральный проводник срезают на конкурентный побег или верхнюю ветвь. Все эти манипуляции проводятся первые три года. [caption id="attachment_5101" align="aligncenter" width="640"]
Веретеновидная схема обрезки яблони.[/caption] На четвёртый и все последующие годы на стволе уже не удаляют боковые ответвления. Исключением является самый верхний из ежегодных, который всегда сильно растёт и направлен вверх. Проводится стандартная процедура обрезки для удаления загущённых побегов и жирующей поросли.Чашевидная
Такая форма используется для сортов с хорошим показателем боковых ответвлений. При таком формировании убирается центральный проводник и центр кроны. В первые годы сильно срезаются нижние ветви, чтобы стимулировать появление новых и было около 9-10 скелетных по окружности. Однако нужно быть готовыми к тому, что из-за удалённого центрального проводника ветвей будет очень много. [caption id="attachment_5102" align="aligncenter" width="660"]
Так достигается чашевидная форма.[/caption]Вертикальная
Чаще всего создают вертикальную пальметту, которая выглядит очень привлекательно. На формирование кроны уйдёт 4-5 лет, не меньше. Для её создания потребуется использование опоры, шпагат и специальная проволока, чтобы закрепить. [caption id="attachment_5103" align="aligncenter" width="512"]
Схемы по формированию пальметтной кроны.[/caption] [info-box type="fact"]Оставляют только две параллельные ветви, которые закрепляют по разным плоскостям. Ярусы формируют на расстоянии 70-80 см один от другого, второй уже на расстоянии 50-70 см. Чем ближе к верхушке, тем короче промежутки.[/info-box]Для молодых саженцев
Молодые саженцы нужно формировать с самого первого года жизни. Именно на первом году уже будет заложена основа будущей кроны. Её форма на этом этапе закладывается. Если саженец однолетний, то необходимо его своевременно срезать, чтобы получить разветвления. На двухлетнем уже наметились боковые отростки, их нужно регулировать и формировать. [caption id="attachment_5104" align="aligncenter" width="600"]
Схема обрезки молодого саженца.[/caption]
